1.毛线的毛线知识
毛线一般分为编结毛线（简称毛线）和针织毛线（简称针织毛）两类，以毛线的股数，特数及用途作为区分的标准。
毛线：股数为三股以上（含三股），但股特数在6支以上（含6支）者为毛线。针织毛：股数为二股，合股特数在6支以下者，或成品为单股，专作针织品加工三用者，都为针织毛。
示意纤维或纱线粗细程度的单位。用纤维或纱线在公定回潮率时单位分量所具有的长度示意。
因计算单位制不同，通常分为公制支数和英制支数两种。①公制支数。
在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。纤维或纱线越细，公制支数越高。
麻纤维和毛纱、毛型化纤纯纺、混纺纱线，以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细用公制支数示意。股线的公支制数，用组成股线的单纱的公称支数除以股数示意。
②英制支数。一磅（453、5克）棉花纺成一根840码（一码等于0、9144米），长度的棉纱就是一支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，自然棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60S÷2等（S÷2）是双股线的标记。
支数越多质量越好。英制支数用英文字母S示意，换算成米÷克为1S=1.69336米÷克，只要晓得一团（绞）纱线的米长和克重就不难算出纱线的支数，即：支数=米长÷克重÷1.69336。
这种示意方法因计算不便，如今使用的国家日趋减少。股线的英制支数示意方法与公制支数相仿。
除上述两种示意方法外，国际上还普遍采取特克斯和旦两种单位。特克斯（Tex）简称特，又称号数，用1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的分量（克）示意。
“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10*840码，其细度是10支，依此类推。
纱支的表示方法：英制式的表示符号是英文字母“S”单根纱的表示方法是：32支单纱——-表示为：32S股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2,42支3 根并捻既为：42S/3。四、毛线的性能指标（1）支数：绒线的支数用公制支数来表示，支数大、绒线细，支数小、绒线粗。
公制支数是指1kg绒线有多少个千米长即为多少支纱。如1kg绒线长18000m即为18支纱。
（2）毛纱、绒线的捻度：毛纱及绒线的捻度是指单位长度内的加捻回数。捻度有捻向，有“S ”捻和“Z”捻，捻度一般指捻数/m，毛纱绒线的支数不同，捻度也不一样，为了便于比较不同支数毛纱及绒线的捻度，常用“捻系数”这个概念。
“捻系数”的选择，一般纯毛大于混纺纱，混纺纱大于化纤纱，短毛含量高的大于短毛含量低的，纱支细的大于纱支粗的。（3）毛纱及绒线的强力和伸长：毛纱及绒线的抗拉能力称强力。
用拉断纱线的荷重来表示，毛纱及绒线被拉断而伸长的长度称伸长。毛纱及绒线的强力对于织品的牢度和生产效率有着密切的关系，强力是织品强伸度的基础 ，因而，全毛纱及绒线强伸度是质量的重要指标，由于强伸度直接影响其品质，要求必须适 当的强伸度，过大原料会使毛纱及绒线松弛，强力降低；强伸度过小，强力增加而毛纱及绒线变僵硬。
毛纱及绒线的强伸度与所用和加工程度，以及纤维排列的情况不同而有所不同，原料质量好，纤维排列整齐，加捻又适当则毛纱绒线的强力愈高，伸缩性能也会良好。 编结毛线和针织毛线又分为精纺和粗纺两类，由阿拉伯数字表示，选购时，毛线和商标上说明的第一位阿拉伯数字表示：（共4类）0–精纺毛线（有时常省略不写）1–粗纺毛线2–精纺针织毛线（此代号有时不写）3–粗纺针织毛线第二位阿拉伯数字，代表毛线的品号即所选用原料的种类，共10类，其代号为：0–山羊毛或山羊毛与其他纤维混纺。
1–异质毛（也称国毛，包括大部分国产羊毛，其毛纤维与长短差异较大）2–同质毛（也称外毛，包括进口羊毛和少数国产羊毛，其毛纤维的粗细与长短差异较小）3–同质毛与粘胶纤维混纺4–同质毛与异质毛混纺5–异质毛与粘胶纤维混纺6–同质毛与合成纤维混纺7–异质毛与合成纤维混纺8–纯化纤及其相互间的混纺9–其他原料。上面所列的代号“6”“7”“8”中的合成纤维，一般是指腈纶和锦纶。
当第1位数字为3时，其第2位数字所代表的原料种类为：0–山羊毛或山羊毛与其他纤维（锦纶除外）混纺；1–白山羊毛2–青山羊毛3–紫山羊毛4–山羊毛与锦纶混纺5–短毛6–兔毛（羊仔毛）7–驼毛8–牦牛毛9–其他品号中的线密度代号仍用公制支数表示，此处仍沿用旧制，只是在公制支数之后换算成特数供参考。品号的第3，第4位数字连起来代表该产品的单股毛纱的公制支数，一根毛线是由多股毛纱并捻而成，生产的毛线大多数是4股毛纱并捻而成的，单股粗毛线一般在6—8.5公支（167—118tex）左右，单股细毛线一般在16—19公支（ 63—53 tex）左右。
针织毛大多数是两股毛纱合捻而成，精纺针织毛单股细度一般在20公支（50 tex）以上，粗纺针织毛线单股在12—21公支（83—-48 tex）之间，也有高达36公支（28 tex）的，单股毛纱特数一般采用特数表示。单纱支数是二位整数的细毛线或针织毛，支数代号就表示其支数，如18/4(56 texX4)。
2.毛线的毛线知识
毛线一般分为编结毛线（简称毛线）和针织毛线（简称针织毛）两类，以毛线的股数，特数及用途作为区分的标准。
毛线：股数为三股以上（含三股），但股特数在6支以上（含6支）者为毛线。针织毛：股数为二股，合股特数在6支以下者，或成品为单股，专作针织品加工三用者，都为针织毛。
示意纤维或纱线粗细程度的单位。用纤维或纱线在公定回潮率时单位分量所具有的长度示意。
因计算单位制不同，通常分为公制支数和英制支数两种。①公制支数。
在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。纤维或纱线越细，公制支数越高。
麻纤维和毛纱、毛型化纤纯纺、混纺纱线，以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细用公制支数示意。股线的公支制数，用组成股线的单纱的公称支数除以股数示意。
②英制支数。一磅（453、5克）棉花纺成一根840码（一码等于0、9144米），长度的棉纱就是一支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，自然棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60S÷2等（S÷2）是双股线的标记。
支数越多质量越好。英制支数用英文字母S示意，换算成米÷克为1S=1.69336米÷克，只要晓得一团（绞）纱线的米长和克重就不难算出纱线的支数，即：支数=米长÷克重÷1.69336。
这种示意方法因计算不便，如今使用的国家日趋减少。股线的英制支数示意方法与公制支数相仿。
除上述两种示意方法外，国际上还普遍采取特克斯和旦两种单位。特克斯（Tex）简称特，又称号数，用1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的分量（克）示意。
“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10*840码，其细度是10支，依此类推。
纱支的表示方法：英制式的表示符号是英文字母“S”单根纱的表示方法是：32支单纱——-表示为：32S股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2,42支3 根并捻既为：42S/3。四、毛线的性能指标（1）支数：绒线的支数用公制支数来表示，支数大、绒线细，支数小、绒线粗。
公制支数是指1kg绒线有多少个千米长即为多少支纱。如1kg绒线长18000m即为18支纱。
（2）毛纱、绒线的捻度：毛纱及绒线的捻度是指单位长度内的加捻回数。捻度有捻向，有“S ”捻和“Z”捻，捻度一般指捻数/m，毛纱绒线的支数不同，捻度也不一样，为了便于比较不同支数毛纱及绒线的捻度，常用“捻系数”这个概念。
“捻系数”的选择，一般纯毛大于混纺纱，混纺纱大于化纤纱，短毛含量高的大于短毛含量低的，纱支细的大于纱支粗的。（3）毛纱及绒线的强力和伸长：毛纱及绒线的抗拉能力称强力。
用拉断纱线的荷重来表示，毛纱及绒线被拉断而伸长的长度称伸长。毛纱及绒线的强力对于织品的牢度和生产效率有着密切的关系，强力是织品强伸度的基础 ，因而，全毛纱及绒线强伸度是质量的重要指标，由于强伸度直接影响其品质，要求必须适 当的强伸度，过大原料会使毛纱及绒线松弛，强力降低；强伸度过小，强力增加而毛纱及绒线变僵硬。
毛纱及绒线的强伸度与所用和加工程度，以及纤维排列的情况不同而有所不同，原料质量好，纤维排列整齐，加捻又适当则毛纱绒线的强力愈高，伸缩性能也会良好。 编结毛线和针织毛线又分为精纺和粗纺两类，由阿拉伯数字表示，选购时，毛线和商标上说明的第一位阿拉伯数字表示：（共4类）0–精纺毛线（有时常省略不写）1–粗纺毛线2–精纺针织毛线（此代号有时不写）3–粗纺针织毛线第二位阿拉伯数字，代表毛线的品号即所选用原料的种类，共10类，其代号为：0–山羊毛或山羊毛与其他纤维混纺。
1–异质毛（也称国毛，包括大部分国产羊毛，其毛纤维与长短差异较大）2–同质毛（也称外毛，包括进口羊毛和少数国产羊毛，其毛纤维的粗细与长短差异较小）3–同质毛与粘胶纤维混纺4–同质毛与异质毛混纺5–异质毛与粘胶纤维混纺6–同质毛与合成纤维混纺7–异质毛与合成纤维混纺8–纯化纤及其相互间的混纺9–其他原料。上面所列的代号“6”“7”“8”中的合成纤维，一般是指腈纶和锦纶。
当第1位数字为3时，其第2位数字所代表的原料种类为：0–山羊毛或山羊毛与其他纤维（锦纶除外）混纺；1–白山羊毛2–青山羊毛3–紫山羊毛4–山羊毛与锦纶混纺5–短毛6–兔毛（羊仔毛）7–驼毛8–牦牛毛9–其他品号中的线密度代号仍用公制支数表示，此处仍沿用旧制，只是在公制支数之后换算成特数供参考。品号的第3，第4位数字连起来代表该产品的单股毛纱的公制支数，一根毛线是由多股毛纱并捻而成，生产的毛线大多数是4股毛纱并捻而成的，单股粗毛线一般在6—8.5公支（167—118tex）左右，单股细毛线一般在16—19公支（ 63—53 tex）左右。
针织毛大多数是两股毛纱合捻而成，精纺针织毛单股细度一般在20公支（50 tex）以上，粗纺针织毛线单股在12—21公支（83—-48 tex）之间，也有高达36公支（28 tex）的，单股毛纱特数一般采用特数表示。单纱支数是二位整数的细毛线或针织毛，支数代号就表示其支数，如18/4(56 texX4)。
3.针织知识
“2/2斜纹和3/1斜纹”是梭织布。
在梭织过程中，经线按照一定的规律进行升降，而纬线在这个升降过程中不断穿梭往来。当经线提升压在纬线之上的组织点时叫经组织点；反之，纬线在经线上方的组织点则叫纬组织点。
经纬组织点的沉浮不仅有一定的规律，而且每隔一定数目的经线和纬线就会重复一次，每重复一次所需的最少丝线根数，叫做一个“组织循环”或一个“完全循环”。 织物组织循环越大，所组成的花纹循环越大，花纹也越复杂。
一个组织循环中的经线根数称为经线循环数，一个组织循环中的纬线根数称为纬线循环数。如平纹的经纬循环数为2，三枚斜纹的经纬循环数为3，五枚缎纹的经纬循环数为5等。
为了便于直观表示织物中经纬浮沉交织情况，可以用三种图形来表示：组织图、结构图、剖面图。组织图可画在小方格纸上，方格纸上纵向代表经线，横向代表纬线。
为记忆方便，经组织点在方格纸上以涂黑色或符号的形式来表示，纬组织点则以空白方格表示。图中自左向右的数字表示经纬顺序；自下而上的数字则表示纬线顺序。
在一个组织循环内，经纬组织点相等，则称同面组织，此类织物无正反面之分。如果经组织点多于纬组织点，称经面组织，反之，则称纬面组织，它们的正反面互为经纬面效应。
也就是说，织物的正面呈现经面效应，则反面呈现纬面效应；织物的正面呈现纬面效应，则反面呈现经面效应。以上所述均指单层织物而言，即用一根经线和一根纬线交织而成的简单织物。
斜纹组织 斜纹组织的组织点是连续的、成斜向纹路的。一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。
如1/2↗右斜纹，可读成一上二下右斜纹或三枚右斜纹。其中，分子代表一根经线或纬线在一个完全组织内经组织点的数目，分母则表示一根经线或纬线在一个完全组织内纬组织点的数目。
分子与分母之和表示一个完全组织的经纬线个数，简称枚数。↗表示纹路右斜向，↖则表示纹路左斜向。
斜纹组织的经纬交织比平纹少，故不及平纹织物坚牢，但斜纹织物的手感柔软且光滑。 针织学的基本概念及常识 1.针织织物 利用织针（Needle），将一根或几根由纬向喂入的纱线依次弯曲成一系列的线圈（Loop），再将此次生成的新线圈与前次生成的旧线圈相互串套（Looping），就构成针织织物（Knitting Fabric）. 2.线圈 线圈是由圈干和延展线组成，其中圈干的直线部段与称为圈柱，弧线部段称为针编弧，延展线又称为沉降弧，由它来连接相邻的两只线圈 正面线圈和反面线圈 在工艺上，通常把显示线圈圈柱的那一面作为工艺正面（或为针织物正面），而显示出针编弧和沉降弧的那一面作为工艺的反面（针织物的反面）. 3.基本线圈结构及其形成过程： 1）基本线圈结构： 成圈线圈、集圈线圈和浮线是构成所有针织物的最基本结构单元. 2）基本线圈的形成过程： 成圈线圈（Knitting Stitch） 织针在织完旧线圈后，上升到最高点，喂入纱线，针下降，形成新线圈。
具体过程如下： a）织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内； b）织针上升到退圈位置，线圈把针舌打开而滑到针杆上； c）织针下降，新纱经导纱器进入针钩内； d）织针继续下降，旧线圈沿针杆上滑而关闭针舌； e）织针将新纱线从旧线圈中拉出一个新线圈。这个位置称为脱圈位置； f）织针处于脱圈位，准备下一个成圈过程。
集圈线圈（Tuck Stitch）: a）织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内； b）织针上升到集圈位置。对比成圈过程，可以发现织针比退圈上升得低一些，线圈仍保留在针舌内，但是也能钩到新纱线； c）织针下降，由于针舌下面没有线圈，无法关闭，新纱线和旧线圈仍处于针钩内，所以没有形成线圈； d）织针再次上升，开始下一编织过程，新纱线和旧线圈被退至针杆上； e）织针将再一次将新纱线从原来的旧线圈与纱线中拉出； f）织针下降于脱圈位，新线圈形成。
浮线（Miss stitch）：织针不上升，纱线不参加编织，不生成新的线圈。 4.机号（GAUGE）： 表示针筒（盘）单位长度（每英寸）内的织针数目，如18G表示每英寸内有 18针。
常与针筒直径连在一起表示。如：18G30”、15G34”等。
5.常见纬编针织物组织名称 中 文 名 英文名 平 纹 JERSEY 反面平纹 REVERSE JSY 单 珠 地 PIQUE 双 珠 地 LACOSTE 卫 衣 布 Terry 罗 纹 RIB 2X2罗纹 2X2 RIB 法式罗纹 FRENCH RIB 十字罗纹 MINI WAFFLE 棉 毛 布 INTERLOCK 单面提花 SINGLE KNIT JACQUARD 双面提花 DOUBLE KNIT JACQUARD。
4.毛线规格是280是什么意思
2代表进口羊毛，80代表支数，支数越高，表示毛线越细，质量越好。 建议你找找老牌正规的毛线品牌，如恒源祥、凤凰等，上面都有标明类似的规格。真巧，我也正想给老公织一条围巾。样子选好了，选线中，打算在淘宝商城买，质量有保障。 如果家附近有正规的卖毛线的地方就更好了，可以亲自摸一下手感。
以下是一些鉴别毛线的基础知识，希望能帮到你，：）
怎样鉴别选购毛线？
1.选商标号和线号：应选购信誉可靠的优质名牌产品，全毛绒线的线号以272、273、274、275为优。绒线的标号大都由三位数组成。第一位数表示使用的原料：“1”表示国产羊毛；“2”表示进口羊毛；“3”表示进口羊毛和粘胶混纺；“4”表示新产品；“5”表示国产羊毛和粘胶混纺；“6”表示进口羊毛和腈纶混纺；“7”表示国产羊毛和腈纶混纺；“8”表示纯腈纶。第二、三位数代表绒线单支纱数，数越大，纱越细。如826针织绒线，是纯腈纶纺的26支纱的细绒线；790是毛腈混纺的9支纱的粗绒线；如在三位数前面再加上“4”字，说明是新产品。
2.看外观：条干既要圆整、挺直，表面有一定的毛绒，又要蓬松光洁，毛绒不能过多，玩不应有“扎手”之感。单股纱和合股线的粗细均匀，捻度松紧适当，捻纹清晰。优质的粗、细绒线中不应有粘并、轧毛、多股、缺股、松紧纱、大肚纱、小辫纱等疵点。优质的针织绒线中不应有黄斑、色斑、锈渍、油渍、乱线等疵点。另外，要仔细察看有无虫蛀现象，因为全毛绒线如保管不当，有时会生虫、从而影响绒线质量。
3.手感、弹性：用手握紧一把全毛绒线，手放松时，全毛绒线应随手涨，而且涨得快；用双手轻拉全毛绒线，线变细变长，松手则回弹，捏在手中有丰满和温暖感，要柔中带刚，无粗糙硬实感觉。但全毛绒线并非越软越好，因为掺棉和腈纶的绒线，要比全毛绒线更柔软。因此，应是有一种蓬松挺实之感。
4.闻味：通过嗅觉，来分辨全毛绒线有无发霉变质。如有霉气或毛臭味的，说明质量有问题。
5.燃烧鉴别：全毛绒线遇火即着，但燃烧速度较慢，火光亮，并发出轻微的“扑、扑”声。熄火时，有应时烟雾，发出类似烧毛发时的臭焦味。烧后形成黑褐色，有光泽而不定型的块状或球状体，用手捻即成粉末。
5.毛线上的标号表示什么
（毛线基本知识—毛线的色号与品号 毛线的色号——是由四位数字组成，第一位数字代表产品原料类别；第二位数字代表色谱类别； 第三，四位数字代表颜色的深浅。
原料色号的数字越大颜色越深。色谱的类别分为7种： “0”—代表白色谱。
“1”—代表黄色谱。“2”—代表红色谱。
“3”—代表蓝色谱。 “4”—代表绿色谱。
“5”—代表棕色谱。 “6”—代表灰黑色谱。
毛线的品号——品号通常也由四位数字组成。我们从左向右来看这四位数字所代表的含义： 第一位数字表示产品的纺纱系统和类别： “0”—精纺绒线（通常省略）。
“1”—粗纺绒线。“2”—精纺针织绒线（通常省略）。
“3”—粗纺针织绒线。“4”—试验品。
第二位数字表示产品原料种类：“0”—山羊绒或山羊绒与其它纤维混纺。 “1”—国产纯毛（包括大部分国产羊毛），也称异质毛.“2”—进口纯毛（包括进口羊毛和部分国产毛），也称同质毛。
“3”—进口纯毛与粘胶纤维混纺。“4”—进口纯毛与异质毛混纺。
“5”—国产纯毛与粘胶纤维混纺。 “6”—进口纯毛与合成纤维混纺。
“7”—国产纯毛与合成纤维混纺。“8”—纯腈纶及其混纺。
“9”—其它。 第三、四位数字表示产品的单股毛纱支数（注：支数就是单位长度，支数越高线就越细……）。
但是，现在我们经常看到的毛线标号，一般都将第一位数字省略了，只用后三位数字表示毛线的品号。下面举两个例子进行辨认。
[例1]毛线标号为273表示：进口纯毛（“2”），单纱名义支数为7.3(“73”) 毛线基本知识—如何识别不同品质的毛线 毛线的商标是系在毛线支绞上的小标签，上面一般印有3位数字。第一位数字代表毛线的原料，从0至9共有10种；后两位数字表示单纱的支数，这两位数字越大，纱就越细，每小绞的圈数就越多，编织衣服用料也就越省。
如果在三位数字的前面再加一个“4”字，说明是试制品（也表示新产品）。 1）全毛毛线：品号的首位数为1或2。
首位数1表示这种毛线是用异质毛纺的。异质毛是指一根羊毛上下粗细不一，而且有比较粗硬的粗腔毛。
国产羊毛中的级数毛都属于异质毛。羊毛级数不同，粗腔毛的含量也有多有少。
例如品号168、170毛线，是用国产三、四级羊毛纺织的，表面有许多戳出的粗腔毛，手感粗糙，编织成衣服易板硬；挑选这类毛线时，以粗腔毛和纱疵少一些的为好。 品号180、116毛线是用一、二级国产毛纺织的，表面粗腔毛较少，尤其用一级毛纺织的细毛线，几乎看不到粗腔毛，手感柔软有弹性，外观圆顺，但色泽不够光亮，价格比较高。
质量最好的毛线是全部用同质毛纺织的，进口羊毛和国产毛中的支数毛称为同质毛。同质毛的羊毛细度、长度有一定的标准。
这种毛线的品号首位数是2。例如268、272、275、219等。
2）混纺毛线：毛型腈纶与异质毛混纺的毛线，品号首位数是7，与异质毛毛线相比，它提高了毛线的强力和使用寿命，改善了色泽，减少了起球。同质毛与异质毛混纺的毛线，品号首位数为4。
首位数6，代表同质毛与腈纶混纺。 3）化纤毛线：品号的首位数为8。
它的特点是色泽鲜艳、滋润，不退色，外观圆胖，手感轻软。
6.毛线编织的基本方法
元宝针、上下针、罗纹针或是一些花样等…… 1 棒针基本织法
【起针】
注意：起针时，线端（毛线头）要预留完成尺寸的三倍长度，例如：起针/ 脚是十寸阔，那麽线端要预留三十寸长来起针。
– 可编成”平织/平编起针法”、”弹性起针法之1目松紧起针法” 、”弹性起针法之2目松紧编织起针法” 及 ” 多行弹性起针法（袋编）之1目/2目松紧编织起针法”。
** 一般图片都说用两根棒针起针，其实用一根也可，双针起针针眼大些，方便初学者织第一行时，容易编织而已。当熟练后，起针时手势已能调较力度，用一根起针也可。
7.毛衣基本针法
毛衣编织起针法 对于毛衣起多少针的问题，一般来说，用您所选好的针线，按照您所选定的花纹来编织，织成一个10平方厘米的小样片，再对照衣服的大小，您就知道您的衣服要起多少针了。
毛衣编织起针法详解 手工毛衣编织方法 首先是工具：织毛衣用的针。在这里我建议大家根据自己的织毛线时的松紧，来选择。
因为是新毛线，我建议大家织的时候织松点，这样对织出来毛衣的手感比较好。如果自己织的时候觉得手比较紧时，要选择大一号的针子来织；相反，如果自己织得比较松的话就用小一号的针子来织。
一般来说，刚学织毛衣时，织得都比较紧。这样在买针子时，要选择大一号的针子，这里一般在买毛线的时候，商家都会告诉你，要用几号针子织，你就在他们说的号子上加一号就行。
我自己平时织的比较紧，所以我织毛衣时，也会选择大一号的针子。这样织出来的毛衣手感和质感都比较好。
我这种织的毛衣最好用五根针子，因为是织园筒的，全是平针，很方便。 再其次就是买毛线，因为是第一次，我建议不要买得太好的毛线，但也不要买得太差，太差的毛线质量不能达到，又没含羊毛，手感也不好，穿上就不会暖和。
我用的是三利牌的一种特价的毛线“精梳抗起球纯毛绒线”进口羊毛100%，型号是2777，价格是27元一斤。这件毛衣我买了八两。
如果可以建议多买二两，因为这种织法的毛衣可以加长，可以加袖子。 在织毛衣之前，得先学会几种基本的针法，一是织毛衣的起针，二是松紧边，是指袖子和领口还有下面的边；三是再有是加针；四是收边，收边是指在织毛衣结束的时候要织的一种针法。
这几种针法在基础针法里都有详细的说明。 现在我们开始织毛衣，先想好，是织什么领子，这里我想说是高领还是低领，我建议织低领，因为小孩子不太喜欢穿太高的领子。
首先我们要起针，起96针，这里的96针是这样计算的，8针是有四个径路，每条径路二针，就是八针；前胸和后背是各30针，肩或袖是14针。建议第一次织这种毛衣的人，或对自己起边没有信心的人，可以请别人替你起好边，记住要起单罗纹边，高度大约一至二厘米就行了，小孩子不愿意穿太高领子的衣服，因为太高了领子就会缠脖子。
织完后呢，再织一圈平针，再开始分针，要记住，在分好一项的针数后，要加一针。 第一行，1、先用平针织一针后就加一针，（就是衣服的斜径）； 2、再织30针后加一针，织二针后，再加一针，（这里30针是前胸的针数，二针是斜径的针数，二针过后就是袖子了）； 3、之后再织14针，加一针后，织二针，再加一针，（这里14针是右袖子的针数，二针仍然是斜径针数）； 4、织30针后加一针，织二针后，再加一针，（这里30针是后背的针数，二针是斜径的针数，二针过后就是袖子了）； 5、之后再织14针，加一针，织一针，全部一圈就织完了。
（这里14针是左袖子的针数，织的一针仍然是斜径针数，因为在1里先织了一针，所以这里只要织一针就行了） 注：这里的第4项织法是毛衣的前胸和后背是一样高的，如果想织前面和后面不一样的，也就是说后片织得高些，请用下面的方法：再织完第4项后，再织二针，就将毛衣反过来，织反针，织回过后面的针数，再织过径后，织二针后（不包括加的针）再反过来织，反过来，是指将毛衣整体反过来，织平针。如此反复，织到袖子全部织完一圈为止。
第二行，全是平针织。 第三行，就是在径的前面加一针，径的后面加一针，一圈下来共加八针。
第四行，全织平针。 后面以此类推。
一直织完大约二两毛线。就可以分袖子了。
前胸和后背的织法，如果想织得不同，这是根据人身体的不同来决定的，因为人的后背是高一些，如果织成一样不是不能穿，只是穿上后，后背顶上有些空。也许我讲得不太好，这也很难让人明白。
具体的织法：在这里，我建议大家开始用五根针编织，那样好分清楚前胸、袖子、后背等在分的时候，最好把径也分在一根针子上，也就是说，前胸包括第一径路一针加上前胸的针数再加上一针径，后面以此类推。第一行，在4条径的两边各加一针；先织下针，首先要织完前胸那块32针，再织完一只袖子的针数16针，接着织完后背的针数32针，再织最后一个袖子的前二针，不包括径的针数在内，如果要加上的话那就要在最后的袖子上织四针，第一针是径路，第二针是加一针、第三、四针是袖子真正的真数。
把毛衣反过来，织反针，往回织（为什么要织反针，将毛衣反过不了，在正面看时，都是平针）。往回织时，第一针挑起来，织完三针后就是袖子那块织完了；接着将后背那块也织完，后背的织数是32针，再织那一个袖子的4针；再将毛衣反过来，就是开始织平针，遇到有径的地方还是要加针，也是如此，第一针挑起，织二针后，加一针，再织径一针，换另一根针子的针数了，先织完一针后，加一针，再织30针，再加一针，再织径路针，这就是后背的针数了，再往前织一针（径路），加一针，织五针后，又将毛衣翻过来织，织反针，如此类推，直到织到平针时，将最后边那个袖子的针数全部织完为止。
毛衣编织方法图解 希望这几种毛衣编织的简单方法会对MM们有所帮助。
8.妹妹想学编织,请介绍一下各种毛线的特质及用途
应根据不同的毛线种类、穿着对象、季节变化和穿着要求，来选用不同的花式，这样编织的服装花式，比较协调，穿着舒适。 1、从毛线规格看：不同规格的毛线，编织不同的花式，因为粗毛线本身比较硬、凸凹过大，所以适宜编织不太复杂的和比较平整的实芯花式；细毛线比较细腻、花纹清晰、手感柔和，所以适合编织缕空花式；单股或拼股开司米毛线，编织实芯花式和镂空花式都是适合的。 2、从穿着对象看：不同穿着对象，所编织的花式也不一样，如女青年爱漂亮些，可选用花型大、丰满的镂空花式，显得华丽风雅；青年人活动机会多、活动量大，花式不宜过于厚实，否则显得臃肿；老年人庄重、朴素，宜选花式变化不大的实芯花式；小孩子的衣服体小而圆，应选小而密的碎花式，效果更好。 3、从季节看：季节不同所用的花式也应不同，如春天应选平整的小镂空花式；春末夏初则应选大镂空花式，既美观又同气候相宜；秋冬用厚实的实芯花式和纹律棒花式更为理想。 4、根据不同的需要，独出心裁地设计不同的花式：套衫适应性强，可用各种花式；开衫则根据局部（如前胸、领子等）需要，设计所需要的花式；背心可用镂空花式和实芯花式相结合的办法来织；外套、大衣用粗毛线织厚实的花式，使原料和花式相得益彰。 不仅什么花式选用什么毛线，而且花式的选用同合体也关系很大。元宝针类的花式，针法比较疏松，容易越穿越大，应该采用细一点的针来编织；纹律棒式的花样，针法收缩较大，一般比平针的针数放大一些，穿着才比较合适；镂空花类，针法变化很大，一般都是穿着宜大不宜小。 由此可见，花式和款式以及毛线之间有较密切的关系，在编织时，掌握好它们之间的关系才能编织出美观、大方、合体的毛衣。这些规律性的东西，还应在编织实践中不断的总结、提炼，以使编织技术不断提高。 ：：： 相关常识 ：：： 在商店里购买的成品毛线，都有自己的商品标记，其中包括毛线的品号与毛线的色号。毛线的色号也是由四位数字组成，第一位数字代表产品原料类别；第二位数字代表色谱类别；第三，四位数字代表颜色的深浅。原料色号的数字越大颜色越深。色谱的类别分为7种： “0”—代表白色谱。 “1”—代表黄色谱。 “2”—代表红色谱。 “3”—代表蓝色谱。 “4”—代表绿色谱。 “5”—代表棕色谱。 “6”—代表灰黑色谱。 参考文献： 365数码网-钩针艺术
希望采纳
